Страх является природной реакцией живых существ на мнимые и реальные угрозы их жизни. И если человек может осмыслить нереальные угрозы и перебороть себя, то собакам это дается с трудом. Это знают многие владельцы домашних питомцев. Они и задаются вопросом о том, как же научить своих воспитанников не бояться шума, других собак, людей. Какими методами можно сделать пса смелее? Попробуем разобраться в вопросе.
Причины собачьего страха
Ничего не боится лишь очень сильный, когда соперничает со слабыми. А вообще страх и боязнь присущи всем живим существам в той или иной степени.
В процессе эволюции человек преднамеренно развивал в домашних животных отсутствие страха и черты инфантилизма. Именно этим отличаются собаки от диких животных.
Специалисты констатируют, что существует две главных причины страха у собак:
- Неправильное их разведение и обусловленное генетически закрепление негативных признаков. Другими словами, трус рождает труса. По этой причине заводчики должны отбирать производителей, у которых крепкая нервная система. Такие родители своим детям передают такие же гены.
- Неправильное воспитание. Это может быть либо его отсутствие, либо конфликт взаимопонимания между воспитанником и хозяином.
Иногда у взрослых собак страх возникает после нанесенных им обид, физических наказаний. К примеру, избитая палкой собака будет бояться палки.
Отучаем пса бояться шумовых звуков
Если ваш воспитанник боится салюта, громких шумовых звуков , то для устранения боязни понадобится ошейник и поводок. Например, перед тем как начнется салют, пес должен быть в ошейнике, на поводке. Пес должен сидеть возле ноги после данной вами команды. Как только небо разражается салютом, и пес пробует в паническом страхе куда-то убегать, придерживайте его и повторяйте команду «сидеть». Пес должен ее выполнять, пока не закончится салют. Отрабатывайте собачью выдержку.
Когда же салют вас с псом застал внезапно, на собаке нет ошейника и поводка, то нужно быстро подозвать его командой «ко мне». Но желательно успеть надеть на пса амуницию. Ведь эффект внезапности может заставить пса сбежать. Если ваш воспитанник послушно выполнил команду и переборол себя, то обязательно его похвалите, дайте лакомство.
Отдельно стоит остановиться на приучении собаки к выстрелам.
Это можно сделать с помощью петард. Сначала выгуляйте пса, пусть он потратит много энергии. Затем отведите его в безлюдное место. Усадите его. Пристегните поводок. Подожгите петарду. Бросьте ее на расстояние метров десяти. Пес в это время должен быть на месте. Если встает, скомандуйте «сидеть». Вторую и третью попытку встать тоже нужно пресекать. За послушание и терпение обязательно похвалите. Повторять тренировку нужно с 4-5 петардами. Отрабатывать обучение надо 2-3 раза в неделю. При этом желательно менять местность.
Как отучить бояться других собак
Такое может случиться, если вы неправильно выбрали себе щенка. Делая выбор из 3-5 песиков в помете, изначально понаблюдайте за ними и берите самого смелого, активного, решительного. А раз уж ваш щенок оказался немного другим и вырос трусливым, то недостаток следует искоренять.
Сначала постарайтесь найти ему друзей такой же весовой категории и возраста. Они быстрее найдут общий язык. Чем дольше ваш питомец будет общаться с себе подобными, тем меньше у него будет страха к другим псам.
Если вы видите, что ваш щенок труслив, то уже первые прогулки организовывайте ему в частном секторе. Как правило, там во дворах много собак. Сначала с ошейником и на поводке пройдитесь в той зоне минут 10-15. Пусть пес слышит лай. Он начинает вырываться? Дайте команду «рядом». Повторяйте прогулки в частном секторе ежедневно. Вскоре пес привыкнет к тому, что собаки лают по-разному и что такой шум будет его сопровождать постоянно. Он перестанет реагировать на него. Далее, при встречах с собаками, он будет ассоциировать их с уже знакомыми звуками. Воспитанник не будет проявлять боязнь перед собратьями, которые будут даже больше размером.
А вот страх пса перед людьми - проблема более серьезная. И в этом случае ее устранение лучше доверить опытному кинологу.
На дрессировочной площадке за короткое время собаку отучат бояться людей.
О трудных подростках написано много умных и полезных статей и книг, о трудных же собаках и о том, как их перевоспитывать, к сожалению, в литературе сведений практически нет - дрессировщики скрывают свои секреты. Попробуем дать несколько советов.
Перед вами двухмесячный щенок . Он игрив, беззаботен и беззащитен - этакий дурачок-попрыгунчик. Послушайте его владельцев: их рассказы о нем полны любви и умиления - эта вислоухая прелесть уже прокралась к ним в сердце...
В возрасте трех-пяти месяцев разговоры о щенке по-прежнему полны умиления, но в них уже проступает и озабоченность, ведь у владельцев появились проблемы с его воспитанием. Щенок подрос, вытянулся, стал более активным и самостоятельным, но... менее послушным. Без специальных знаний с ним уже трудно справиться требуется вмешательство инструктора по дрессировке.
Наконец, долгожданная консультация. Масса вопросов и советов. Но вот парадокс: внимательно слушая советы, а подчас (что особенно удивительно) и записывая их, начинающие собаководы на самом-то деле крайне редко этим советам следуют. По-видимому, суть этого явления том, что каждый здравомыслящий человек, особенно взрослый, считает себя специалистом в целом ряде наук профессий (педагогика, психология, медицина, ветеринария и т.п.), в том числе и в вопросах, связанных с воспитанием и дрессировкой собак.
Полагаясь на свой здравый смысл, владельцы щенков редко пользуются советами профессионалов или же используют их по своему усмотрению. В результате их усилий к 8 - 12 месяцам (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки) проблемы нарастают, как снежный ком, умиления в рассказах о любимце становится все меньше, а горечи все больше.
Как этого избежать? Ответ прост: любое дело, будь то вождение автомобиля, работа на компьютере или управление собакой, требует специальных знаний и усилий со стороны того, кто хочет его освоить. В отличие от самой совершенной машины, устройство которой изначально предопределено человеком, собака - существо живое, имеет сложный внутренний мир, обладает своей собачьей волей, хитростью, эмоциями и умением любить и ненавидеть. При управлении собакой в ответ на, казалось бы, одни и те же ваши слова и действия, может наблюдаться абсолютно разная реакция. Поэтому мало просто желать управлять собакой, нужно еще захотеть научиться видеть, понимать и предвидеть, т.е. научиться "читать" поведение собаки, понимать ее устремления и предугадывать их последствия.
Бесполезно сетовать и сокрушаться. Единственный путь решения возникших проблем, связанных с воспитанием собаки - ваши обдуманные и целенаправленные действия. Подчас проблемы, мучающие любителей-собаководов годами, с помощью специалиста решаются в течение нескольких часов или дней. Если собака психически здорова (а это должен определить инструктор по дрессировке) - вам можно и нужно еще помочь.
Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой. Это сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой.
Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде . Этот навык в процессе в отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого, которое становится для собаки естественным, привычным), нежели навык "хождения рядом". Это объясняется тем, что границы формируемого навыка (т.е. что и по каким правилам надо делать) "хождения на свободном поводке" более просты и их легче соблюдать как дрессировщику, так и собаке.
Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним.
Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит степень натяжения поводка, определенная субъективными ощущениями дрессировщика. Следует также отметить, что собака, обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык "хождения рядом".
Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. "Да я и так дергать умею!" - возмутитесь вы И будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком. Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению. К сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика. Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком-нибудь модельном объекте - например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор, вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение.
Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим.
Вспомните образ козы, которую тащат на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется... Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна нарастать постепенно - от слабых к более сильным.
Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к "строгому" ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 - 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. "Строгий" ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее.
Специальный "строгий" ошейник, конструкция которого от обычных "строгих" ошейников отличается тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака "забывает" про него, так же, как мы с вами не ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я считаю, что постоянное ношение такого "строгого" ошейника и правильное его применение не создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак.
I этап. "Следование за дрессировщиком". Первые занятия с собакой проведем в уединенном Месте, на небольшой площадке (полянке), где можно перемещаться в любом избранном вами направлении. Взяв собаку на поводок длиной 3-5 метров, начнем движение. Как только собака попытается натянуть поводок и привычно потащить вас за собой, произнесем кличку собаки (с призывной интонацией, но спокойным голосом) и произведем серию коротких, легких, но резких рывков, при этом замедлим свое движение вплоть до остановки, а затем поменяем направление. Меняя направления движения, мы должны добиваться следования собаки за собой, используя серии не сильных, но резких объясняющих и корректирующих воздействий (рывков), принуждающих собаку следовать за дрессировщиком. Рывки должны прекращаться сразу же, как только собака ослабит натяжение поводка, при этом мы ее восторженно хвалим, а время от времени, особенно тогда, когда она самостоятельно подходит к дрессировщику, даем лакомство. Это упражнение повторяем несколько раз подряд. Например, сначала мы пойдем прямо, пройдя метров пять, повернем налево, затем еще через 3-5 метров направо, потом пойдем в обратном направлении и т.д.
На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком. Сигналом к следованию служит произнесение клички собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий, с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения, хвалят своевременно, а когда упорно натягивают поводок, ругают. Каждый самостоятельный подход к дрессировщику подкрепляют кусочком.
Таким образом, подкрепляя желательное для нас поведение собаки приятными для нее ощущениями, мы тем самым формируем зону психического комфорта, которая находится в непосредственной близости от дрессировщика.
II этап. Переход от приема "Следование" к навыку "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не произносим).
Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: "Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство". Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). На отдельных участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения.
Последующие занятия будем проводить в разных местах - от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном "строгом" ошейнике. (Как правильно использовать этот ошейник, описано в конце статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется.
Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка "Хождение на свободном поводке" с использованием "строгого" ошейника не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к "мягкому" ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой, находясь на "мягком" ошейнике, перейдем к следующему этапу работы.
III этап. "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе работы используем сочетание воздействий "мягкого" и "строгого" ошейников. Для решения этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на "мягкий" ошейник, другой на "строгий. Теперь если собака попытается вас потянуть за собой, вы сначала произведете рывок поводком, пристегнутым к "мягкому" ошейнику, и с интервалом 0,5-1,0 секунду - рывок поводком, пристегнутым к "строгому". Постепенно интервал между воздействиями "мягким" и "строгим" ошейниками необходимо увеличить до 3-4 секунд, одновременно увеличив силу рывков. При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт.
Важно также помнить, что сила негативных воздействий (рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций, в которых происходит формирование и отработка навыка, должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным. Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку также должна дозироваться. Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5-7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно врем работы доводится до получаса и более.
После окончания каждого сеанса работы собаку либо отпускают на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: "Гуляй!", либо, перестегнув поводок на "мягкий" ошейник, подают команду: "Вперед!" Команда "Вперед" должна означать для собаки примерно следующее: "Сразу после команды "Вперед!" тащи меня за собой что есть мочи!" То есть после вашей команды "Вперед!" собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык - "Буксировка".
После того как независимо от ситуации (без применения отрицательных воздействий) собака ходит на провисшем или слабо натянутом поводке, навык можно считать отработанным. Однако нужно помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы должны не снимать "строгий" ошейник до тех пор, пока не увидите, что независимо от ситуации, темпа вашего движения, его направления и длины поводка в течение длительного времени нет необходимости в его применении.
После отработки у собаки навыка "Хождение на провисшем поводке" формирование у нее навыка "Хождение рядом", займет у вас очень мало времени и поможет создать еще больший комфорт во время ваших совместных прогулок.
Кормление собаки - естественный и привычный каждому собаководу ритуал, частота и обязательность которого может сравниться разве что с ежедневными прогулками. Неважно, какой породы, размеров и возраста ваш питомец, но его кормление - неизменный пункт вашего распорядка дня. Нет недостатка и в литературе по вопросам питания собак, соответствующие разделы входят в содержание практически любой книги по собаководству. В различных сборниках довольно подробно расписаны рационы, даются советы по периодичности кормления и объему пищи, необходимому собакам различных категорий.
Но в подобных материалах всегда отсутствуют рекомендации, КАК именно ЭТО надо делать. Где кормить животное - на кухне или, например, в коридоре? Что нужно сделать раньше - покормить собаку или поесть самому? Как приучить животное не есть без команды? И нужно ли вообще его к этому приучать? Нужно ли вообще уделять внимание этим вопросам, или организация кормления - не такой уж и важный момент?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вспомнить о естественном поведении собаки (волка) в природе. Собака - стайное животное, и его жизнь и поведение диктуется древними инстинктами стайного поведения, сформированного веками. Но понятие "стая" не означает сброд головорезов, которые каждую секунду стремятся повысить свой иерархический статус грубой силой. Сообщество, в котором царит страх и напряжение, деструктивно по своей природе и мало приспособлено к выживанию. На самом деле стая организована очень тонко, со стороны поведение ее членов выглядит очень мирным и согласованным. Это достигается четким соблюдением огромного количества условностей и правил поведения. Соблюдение этих правил врождённое, потому что животное с отклонением от норм поведения в природе просто не имеет шансов жить в стае и не сможет воспроизвести потомство.
Все правила стайного поведения собака переносит на окружающих ее людей. Следует четко представлять себе, что выполнение этих правил очень прочно заложено в поведение собаки, и никакая дрессировка не способна повлиять на следование им. А потому для поддержания в семье мира и спокойствия, для четкого и уверенного управления собакой необходимо знать эти правила, дрессировку и воспитание также нужно строить на соблюдении собачьих условностей.
Кормление в природе - не просто поедание пищи. Это - один из важнейших ритуалов, определяющих взаимоотношения, а также индикатор иерархической организации стаи. Первым всегда ест вожак. Никогда и ни при каких условиях он не позволит прикоснуться к пище остальным членам стаи (разве что своей подруге), пока не поест сам. И дело не в том, что он агрессивен по отношению к сородичам, дело в необходимости поддержания дисциплины, а это - его прямая обязанность. С другой стороны, никому в голову не придет оспаривать право вожака на еду, если только кто-то не имеет далеко идущих планов. Но, в любом случае, попытка откусить кусок, пока ест вожак, приравнивается к прямой агрессии.
Кормление собаки дома проходит по тем же правилам. Однажды я говорил о сложных правилах поедания пищи со своим знакомым - владельцем немецкой овчарки (полуторагодовалый кобель). Он рассказал мне, что собака проявляла "странное" и необъяснимое с точки зрения человека поведение: после трудного дня, явно уставшая и голодная, собака отказывалась есть. Мой знакомый возмущался: "я, сам голодный, целый день ношусь, ворую это мясо, а он мордой крутит!". Естественно, он злился, тыкал собаку мордой в миску, но кобель почему-то ложился и принимал позу подчинения, напрочь отказываясь есть. Все заканчивалось тем, что хозяин оставлял собаку в покое, готовил себе ужин и уминал его перед телевизором, подозревая, что собака просто нездорова. К его удивлению, после этого кобель подходил к своей миске и явно с аппетитом съедал все приготовленное.
Хозяин приходил к вполне логичному, с точки зрения человека, выводу: собака специально не ест, показывая тем самым своенравие. В следующий вечер он вновь пытался "вправить мозги" животному. С тем же успехом. И так продолжалось ежедневно. Ситуация становится простой и понятной, если учесть, что животное строго выполняет условности, заложенные природой. Чувствуя раздражение "вожака", кобель реагировал однозначно - уступал право первоочередного приема пищи. И чем больше злился хозяин, тем больше он "давил" на животное, хотя этого вовсе не следовало делать. Проблема оказалась надуманной. Все, что необходимо было сделать, - это перестать измываться над псом и кормить его после своего ужина.
В данном случае кобель полностью контролировался хозяином, но часто все бывает не так просто. Собаки, склонные к доминирующему поведению, пытающиеся поставить себя на место "альфы" в стае, принимая пищу в первую очередь, получают мощное психологическое преимущество. И неважно, что вы об этом думаете, - собака ведет себя соответственно инстинктам. Более того, собака, не стремящаяся явно доминировать, попадает в безвыходное положение, когда ее кормят в первую очередь. Тем самым вы вынуждаете ее взять на себя обязанности вожака. Эта роль под силу далеко не каждому животному, а, учитывая, что вы не знакомы со всеми правилами поведения и регулярно их нарушаете, такой вожак будет находиться в постоянном стрессе, пытаясь постоянно поставить вас на место. Ясно, что радости это вашему общению со своим питомцем не прибавит.
Кстати, именно по вышеописанным причинам никогда нельзя давать подачки собаке со стола. Вам кажется, что собака просит - а она требует. Вам кажется, что вы угощаете ее лакомым кусочком из-за своей доброты - а на самом деле вы отдаете ей свою еду. Если уж хотите что-то дать со стола (целесообразность и полезность чего сомнительна), то сделайте это после. Когда я сижу за столом в доме, в котором есть собака, как правило, животное крутится возле стола и выпрашивает угощение. Хозяева с умилением сообщают, что сейчас собачка у меня что-нибудь выпросит. "Не выпросит", - замечаю я. "Вы же кинолог, значит, любите собак!" - удивляются хозяева животного. Что тут возразишь? Я обычно отвечаю: "Не дам, потому что знаю, что нельзя!". Многие после этого начинают сомневаться в способности профессионалов любить собак. Кстати, через десять минут собака, обычно, теряет ко мне интерес и успешно требует лакомство у хозяев.
Итак, мы разобрались, что собаку нужно кормить всегда после того, как поела вся семья. Где ее кормить? Вот это действительно неважно. Для приема пищи я даже снимаю запрет на посещение собакой кухни (собака не должна входить на кухню и в спальню без разрешения, но это отдельный разговор). Ведь в природе волки не оттаскивают убиенное животное в менее "престижное" место после того, как поел вожак.
Как приучить собаку не есть без команды? Техника выполнения приема проста. Ошейник должен быть одет на собаку. Вы даете команду "сидеть", ставите миску перед собакой и стоите "над душой" секунд тридцать. Любые попытки прикоснуться к еде пресекаются командой сидеть и механическим раздражителем (вы должны усадить собаку, для этого и нужен ошейник). Главное - добиться самостоятельной выдержки собаки, а не висения на ваших руках. После выдержанной паузы даете команду "кушай" и разрешаете собаке есть. Животное очень быстро приучится, что после этой команды действительно можно есть. Постепенно увеличивайте время и расстояние, на которое вы отходите во время выдержки. Собака должна терпеливо сидеть перед миской, не делая попыток есть без команды. Но прием прост только на первый взгляд. Для успешного приучения нужно жестко соблюдать два условия:
Вы должны быть "вожаком" всегда и во всех вопросах.
Тренируйте этот прием каждый раз при кормежке, НИКОГДА не делая исключений. Если вы полностью контролируете собаку, выработка навыка пройдет быстро и легко. Не важно при этом, какая у животного нервная система и насколько легко оно дрессируемо. Но если "вожак" вашей стаи - собака, выработка приема будет сопровождаться истериками, агрессией со стороны животного и выяснением отношений. В таком случае вам необходим комплекс мероприятий по подавлению доминирующего поведения.
В заключение хотелось бы несколько слов сказать владельцам собак декоративных и охотничьих пород. Все советы, приведенные выше, касаются вас не в меньшей мере, чем владельцев крупных собак. Психология животного изменилась со временем гораздо меньше, чем внешний вид. И маленький монстрик может успешно испортить вам жизнь. Кстати, это случается очень часто именно по вине владельцев, которые не задумываются, что "в маленьком тельце бьется храброе сердце". И это сердце храброе во всех отношениях, а не только при облаивании прохожих.
А. Сидельников
» это одно и то же. Однако, специалисты знают, что первая команда – это промежуточное звено между подготовкой и обучением собаки нападать и активно обороняться. Итак, давайте посмотрим, как научить собаку команде чужой.
На самом деле, услышав команду «чужой», пес ни в коем случае не должен бросаться на пришедшего. Достаточно того, что он насторожится, зарычит или начнет громко лаять. То есть это задание не побуждает пса к активному действию, а лишь является сигналом к проявлению настороженности – питомец должен быть готов к любому исходу.
Осваивать данный навык пес должен не раньше, чем освоит комплекс базовых команд – « », « », « » и др. Причем, приступать к обучению он может, если остальные задания выполняет с первого раза, беспрекословно подчиняясь. Серьезная дрессировка должна проходить не раньше, чем с полугода, так как ранняя выработка злобности или агрессивного поведения способна стать причиной того, что собака станет нервной и запуганной.
А нужно ли освоение команды «чужой»?
Далеко не всегда требуется эта команда, и хозяин должен предварительно все взвесить: необходимо ли питомцу развитие агрессии, и хватит ли у самого владельца сил и влияния, чтобы контролировать ее проявления.
Неправильное обучение, особенно если это касается собак с неуравновешенной психикой, может привести к тому, что животное вырастет злобным и неуправляемым. Опытные заводчики и кинологи отмечают ряд особенностей:
- Крупные служебные псы, и без дополнительного обучения, бросаются на защиту хозяина, если возникает опасная ситуация, особенно, если у них взаимоотношения основаны на дружбе и доверии.
- Владельцы собак декоративных пород не получат никакой выгоды при обучении подобной команде. Вряд ли крохотный чихуахуа или болонка вызовут у кого-то страх, даже если будут яростно лаять.
- При неумелой дрессировке пес способен проявлять враждебность к хозяину или членам семьи, естественно, такое животное очень опасно.
Среди положительных моментов можно отметить то, что питомец не будет ластиться и испытывать доверие ко всем мимо проходящим или заходящим на его территорию.
Схема обучения
Стоит сразу учесть, что обучать питомца в одиночку не получится – потребуются помощники, причем не близкие и родственники. В идеале, подобной дрессурой лучше заниматься с привлечением опытного инструктора. Профессионал сможет сразу оценить, подходит ли собака для усвоения подобных навыков.
Еще один немаловажный нюанс – если владельцы с первых дней знают, что их питомец будет осваивать подобные серьезные команды, то уже с первых дней рекомендуется оградить его от контакта с незнакомцами. То есть, нельзя, чтобы посторонние играли и гладили малыша. Приходящие в дом люди предупреждаются – не стоит проявлять повышенного внимания к питомцу. Уже в этом случае можно одергивать щенка за поводок и говорить команду «чужой».
Когда песик подрос, окреп, освоил основные навыки, можно приступить к специфическому обучению – недоверию, злобности к чужакам. Необходимо найти несколько ассистентов и снабдить их специальным защитным комплектом. Как и прочее обучение, дрессура проводится в тихом, знакомом месте, без каких-либо отвлекающих моментов. Данный процесс включает следующие действия:
- Собаку необходимо удерживать при помощи короткого поводка (смотрите ).
- Помощник должен подойти к человеку с собакой и выказать агрессию в их адрес – замахнуться рукой или палкой, но при этом он должен показывать всем видом, что опасается собаки.
- Не отпуская с поводка пса, человек дает команду «чужой», используя интонацию, предупреждающую об имеющейся угрозе.
- Любая враждебная реакция – пес рычит, лает, скалится, пытается наброситься на чужака, поощряется, но предварительно следует повторить команду.
Затем необходимо прерваться, чтобы пес успокоился, отдохнул и пришел в себя, после – повторить процедуру. Не рекомендуется слишком загружать собаку – достаточно двух-трех подходов за одно занятие.
Читайте также :
Если пес не хочет проявлять агрессию?
Довольно часто владельцы сталкиваются с тем, что их любимец не проявляет агрессии к чужаку. Но в этом случае не стоит сразу отступать и использовать более активные методы:
- ассистент не машет руками, а пытается нападать на владельца;
- он пытается отнять у хозяина лакомство, предназначенное для питомца;
- «нападая», помощник слегка ударяет собаку, не для того чтобы нанести телесное повреждение, а для провоцирования агрессии.
Кинологи предупреждают, что чрезмерное использование физического насилия может дать обратный результат – пес станет не злобным, а трусоватым. От ассистента требуется внимательный и аккуратный подход – он должен наблюдать за поведением собаки и, если необходимо, прекращать дрессировку. Это делается для того, чтобы человек не подавлял пса – в этой «схватке» животное должно всегда побеждать!
Важным является поощрение – за ожидаемую реакцию собаку гладят, говорят похвальные слова, угощают. Но с последним пунктом желательно не перебарщивать. Подкрепить результат можно и при выгулах – команда произносится в том случае, если питомец начинает рычать или скалиться в адрес прохожего. Во время прогулок также можно провоцировать собаку – попросить ассистента тихонько подойти к псу, когда тот не ожидает, и похлопать его, например, по крупу. Хозяин же дает в этот момент команду.
При правильном подходе, через некоторое время, у пса вырабатывается необходимая реакция – он проявляет недоверчивость к чужим и не испытывает страха, когда на него замахиваются.
Обучение питомца команде «чужой» – мероприятие, требующее серьезного подхода. Если владелец не готов к последовательной работе при соблюдении ряда правил, то начинать и не стоит. Ведь навредить психике щенка несложно, а вот исправить ситуацию в определенных ситуациях не представляется возможным. Нет уверенности в собственных силах? Тогда лучше обратиться к опытному кинологу.
