Изотретиноин - биоактивная форма витамина А, которая обладает мощным себорегулирующим действием. Появление этого компонента практически привело к революции в лечении тяжелых форм угревой болезни. Действительно, косметика на основе изотретиноина часто является настоящим спасением для тех, кому не помогли другие методы терапии угревой болезни. В то же время изотретиноин считается достаточно контроверсивным - мощным, но опасным - косметическим компонентом, который необходимо применять с крайней осторожностью (желательно под наблюдением дерматолога), однако он незаменим по целому ряду причин.
Синонимы: Isotretinoin.
Действие изотретиноина в косметике
Изотретиноин - это мощный анти-акне агент, который относится к классу ретиноидов, то есть является производным от витамина А. Этот ингредиент, по существу, работает путем замедления синтеза кожного в сальных железах (основных структурах, продуцирующих кожный жир). Однако изотретиноин - настолько мощный ретиноид, что он буквально сокращает эти железы в размерах до «параметров детского возраста». Соответственно, это предотвращает гиперсекрецию кожного сала и также предохраняет от засорения волосяные фолликулы, которые в ином случае, сочетаясь с ороговевшими клетками эпидермиса, забиваются. Их стенки уплотняются, и с учетом гиперсекреции сальных желез, создается среда, благоприятная для процветания пропионовых бактерий (Propionibacterium acnes). Как известно, эти микроорганизмы - один из ведущих факторов, провоцирующие образование угрей. Причем бактериальное поражение может прогрессировать до такой степени, что угри даже могут со временем сформироваться в кисты и оставить на коже глубокие шрамы (так называемые пост-акне).
Угри - это, по сути, закупоренные сальные железы. Кожное сало обеспечивает нормальный вид и жизнедеятельность кожи, оно вырабатывается микроскопическими железами и через специальные протоки выводится наружу. При закупорке такого протока кожное сало накапливается в железе и вызывает воспаление. Кроме того, в закупоренной железе создаются условия оптимальные для развития микроорганизмов, в результате процесс обостряется.
В целом, эффективность изотретиноина обусловлена воздействием на все основные звенья патогенеза угревой болезни. Изотретиноин связывается с ядерными рецепторами, в результате чего уменьшается дифференцировка клеток сальных желез, что приводит к выраженному уменьшению их размеров, а также количества и активности. Применение этого компонента приводит к значительному сокращению синтеза кожного сала, а также предотвращает появление комедонов, что опосредованно снижает активность пропионовых бактерий. Помимо этого оказывает прямой противовоспалительный эффект.
Данный компонент предотвращает тяжелое течение угревой болезни, и когда завершается лечение изотретиноином, в большинстве случаев возобновляется относительно нормальный синтез кожного жира. Конечно, со временем размеры сальных желез снова медленно начинают расти, однако они крайне редко становятся столь большими, какими они были накануне лечения изотретиноином.
Кому показан изотретиноин
В то время как другие ретиноиды используются в косметологии в качестве омолаживающих агентов и даже эксфолиантов, основное показание изотретионина - угревая болезнь (как правило, сопровождающаяся серьезными клиническими проявлениями или ее резистентные формы). В силу своего относительно быстрого начала действия и высокой эффективности лечение изотретиноином снижает симптомы акне (в частности, воспалительные поражения кожи) более чем в 90% случаев (даже в самой тяжелой степени). Помимо этого, изотретиноин влияет на окончательную дифференцировку кератиноцитов, а также нормализует окислительно-восстановительные и регенерационные процессы в коже.
Следует знать, что это вещество также выпускается в форме для приема внутрь. Однако специалисты считают, что местное применение изотретиноина в косметике гораздо выгоднее системного перорального приема, так как в первом случае дозы могут быть куда ниже, а это повышает безопасность лечения акне. В небольшом количестве случаев отмечались ранние рецидивы после лечения изотретиноином, причины которых достоверно не установлены.
Кому противопоказан изотретиноин
Беременным женщинам, а также женщинам в период лактации. Этот противоугревой агент считается вредным главным образом потому, его наиболее коварной побочной реакцией является тератогенный эффект: передозировка ретиноидов при приеме внутрь у беременных женщин может вызывать тяжелые нарушения развития плода. В некоторых исследованиях было показано, что изотретиноин способен спровоцировать серьезные врожденные дефекты почти у 90% детей, рожденных от женщин, которые принимали его, будучи беременными (правда, в исследованиях учитывались также случаи перорального приема).
Это также следует иметь в виду при составлении рациона для беременных (минимизировать в диете печень, субпродукты). Впрочем, при косметическом уходе тем же изотретиноином вряд ли будут достигнуты соответствующие системные концентрации, угрожающие тяжелыми побочными эффектами и несущие риск для плода. Тем не менее некоторые регуляторы, в том числе BfR (Федеральный институт оценки риска Германии) рекомендует ограничивать применение препаратов и косметики на основе витамина А в период беременности.
Помимо этого, отмечаются также временные побочные эффекты изотретиноина: они включают сухость кожи и губ, выпадение волос, болезненность, зуд, сыпь, раздражение кожи, фотосенсибилизация (повышенная чувствительность кожи к солнцу), сильное шелушение кожи ладоней и рук, а также пожелтение кожи.
При внутреннем приеме это вещество может спровоцировать более серьезные системные побочные эффекты: сильные головные боли, тошнота, рвота, помутнение зрения, изменения в настроении, депрессия, умеренные кровотечения из носа, проблемы с кишечником, сильные боли в животе, диарея, снижение остроты ночного зрения, постоянная сухость глаз, отложения кальция в сухожилиях, повышение уровня холестерина.
Строго противопоказано одновременное применение изотретиноина с антибиотиками класса тетрациклинов, а также одновременное применение с препаратами, повышающими фоточувствительность (сульфонамидами, тиазидными диуретиками) - сочетание этих средств значительно повышает риск возникновения солнечных ожогов. Таким образом, применение косметики с изотретиноином должно проводиться под наблюдением врача. Использования изотретиноина противопоказано в период повышенной солнечной активности.
Изотретиноин: аналоги и различия между ними
На протяжении многих лет ретиноевая кислота была запрещена к применению в косметических продуктах (она отпускалась только в качестве рецептурного лекарственного средства), но она используется в дерматологических средствах под названием «третиноин». Изотретиноин отличается от третиноина положением кислотной группы (цис-вместо транс-положения).
- Рецептурные средства-аналоги изотретиноина: Renova, Retin-A, трентоин (tretinoin), который известен еще как трансретиноевая кислота или так называемая кислотная форма витамина А.
- Косметические компоненты-аналоги изотретиноина: ретинил аскорбат (retinyl ascorbate), ретинил пальмитат (retinyl palmitate), ретинил ретионат (retinyl retinoate), ретинол .
Попадая на кожу, третиноин, который является ближайшим аналогом изотретиноина, воздействует на обновление клеток посредством связывания с определенным видом клеточных рецепторов. Существует большое количество исследований, подтверждающих, что третиноин эффективен как средство регенерации в случае сильных фотоповреждений (кожа, которая была повреждена под воздействием солнечного света). Третиноин действует также как ингредиент, сокращающий выраженность морщин и омолаживающий компонент в целом. Тем не менее, не стоит ожидать от изотретиноина или его аналогов чудес, к тому же вполне возможно, что их наружное применение спровоцирует раздражение - этот побочный эффект является основным недостатком всех подобных средств.
Источники изотретиноина
Это синтетический косметический компонент. Первый синтез изотретиноина был осуществлен в 1971 году, сегодня уже разработан способ получения изотретиноина в одну стадию. Эта форма витамина А также синтезируется в организме человека в естественных условиях, однако в ничтожных количествах. К тому же молекула натурального изотретиноина нестабильна и при взаимодействии с микрофлорой организма превращается в третиноин.
Третиноин захлестнул рынок. Его пиарят. Его продают. Его покупают. Все пишут о его волшебных антиэйджинговых свойствах. В основе такой популярности растиражированный анонс третиноина как невероятно эффективного антивозрастного средства, относящегося к семейству ретиноидов. Правда это или третиноин просто переживает пик той же популярности, что и другие wonder ingredients? Все мы помним как средством от старости назначали то витамин с, то гиалуроновую кислоту, то пептиды меди.
Все прошло и это пройдет?
Давайте сразу вынесем на поверхность главное, то ради чего все и терпят вредный третиноин, то, что привлекает нас к этому средству как методу anti age:
«Третиноин увеличивает количество базальных клеток, которые составляют основу эпидермиса и которые, к сожалению, отмирают с возрастом. То есть, как бы разглаживает кожу изнутри. Стимуляция роста базальных клеток обновляет кожу и способствует росту молодых, здоровых клеток. Поверхностные слои кожи активно отшелушиваются. Третиноин также блокирует воздействие ферментов, которые разрушают коллаген и эластин.»
Такое или подобное описание третиноина встречается везде.
По сути, обещают что волшебный крем вырастит нам новую кожу.
Надо сказать, что пользовалась я третиноином от Obagi 0,05, купленным у официального представителя в UK (эксфолиант на кислотах тоже брала у них), чтобы избежать последующих подозрений по поводу качества крема. Перед употреблением пересмотрела всех, кто описывал данную процедуру на своем опыте. Составила свою рутину и осторожно двинулась в поход за новой кожей, которую обещает третиноин. В начале использования кожа слазила как у всех, но никакой драмы не было, концентрация 0,5 мне подошла идеально.
Результаты по истечению 4-х месяцев (январь — апрель).
Сначала мне понравилось.
Кожа быстро обновилась за счет эффекта пилинга. Потом, ближе к концу тюбика, прямо над верхней губой в выемке, то есть там, где галочка образовалось потемнение. Хотя я не могу сказать что наносила третиноин на это место, видимо вещество довольно летучее.. Почему образовалась неприятность догадаться не сложно — солнцезащитный крем стирается при питье и даже просто при разговоре. Я не манкировала защитой — носила тюбик в сумке и постоянно использовала (одно это уже низводит третиноин с пьедестала — жить ведь как-то надо).
Важно отметить, что живу я в Лондоне, а не в Майами. Но, все-таки, получила пятно.
Далее на моем лбу вылезло какое-то странное уплотнение размером с 1/3 капли, и держалось оно довольно долго. К этому моменту меня уже терзали смутные сомнения. Да и вообще, мне просто стало жалко свое лицо. Весь процесс привыкания — отвыкания, взаимодействия с другой косметикой, облезшая кожа и прочее не стоят результата. На какой-то момент я бросила рутину. Кожа моментально вернулась в свои позиции. То есть стала такой, какой была до использования волшебного крема, только плюс (который минус) пятно и уплотнение на лбу. Признаюсь, мне показалось, что стало хуже и я, подумав, что надо довести дело до конца, возобновила применение.
На выходе: кожа не стала лучше. Я не заметила ни лифтинга, ни упругости, а ведь я за ними и пришла. Получила пигментацию.
Мое мнение о третиноине:
Не основывающееся ни на каких чужих доводах (они будут далее).
Да, рельеф становится глаже. Но.. Во-первых есть много других, менее агрессивных средств, дающих такой же результат. Во-вторых: слишком уж недолгая песня. Сидеть на нем постоянно? Зачем? Ради чего?
В конце-концов, я пришла вот к какому выводу: третиноин нужно использовать так, как нужно.
То есть так, как доктор прописал. А прописывают его тем, у кого проблемы с прыщами, и только под контролем дерматолога.
Важно отметить, что мне, как и всем, хочется сохранить молодость кожи как можно дольше. Я не выступаю антагонистом и не пытаюсь разоблачить «голого короля». Я и сама не рада своим выводам и возможно дам третиноину еще шанс. В любом случае, буду держать руку на пульсе, вдруг придумают какую-то более удобную формулу. Так что приглашаю к дискуссии.
А пока перейдем к исследованиям.
Вот что я нашла:
Данные на Ретин-А на сайте FDA, (орган, на который постоянно ссылаются, когда говорят о третиноиновых чудесах) :
Description: RETIN-A Gel, Cream, and Liquid, containing tretinoin are used for the topical treatment of acne vulgaris — крем для лечения акне.
Клиническая фармакология: хотя точный механизм действия третиноина неизвестен, существующие данные свидетельствуют о том, что местное применение третиноина уменьшает — сглаживает фолликулярные эпителиальные клетки, ответственные за образование микрокомедонов. Кроме того третиноин стимулирует митотическую активность и увеличение оборота фолликулярных эпителиальных клеток, вызывая выдавливание камедонов.
«Третиноин – это высокоэффективное антиэйджинговое средство для предупреждения морщин, одобренное Американским управлением по пищевым продуктам и лекарствам (FDA).» — Неправда. Нет на сайте FDA такой информации в привязке к антиэйджинговым свойствам.
В инструкции к Ретин-А на сайте FDA пишется буквально следующее:
Indications and Usage: RETIN-A is indicated for topical application in the treatment of acne vulgaris. The safety and efficacy of the long-term use of this product in the treatment of other disorder have not been established.
Показания к применению: крем Ретин-А показан для местного применения при лечении угрей. Безопасность и эффективность долгосрочного использования данного продукта при лечении других нарушений не были установлены.
А на официальном российском сайте Obagi ru вам в лицо сразу же выскакивает вот такое предупреждение:
(Правда при попытке скопировать, быстренько прячется и при повторном открытии сайта уже не возникает).
«Предупреждаем о том, что линия Obagi, представленная на американском рынке, имеет другие ингредиентные составы, является рецептурной, применяется под строгим наблюдением врача и имеет ярко выраженные побочные эффекты, проявляемые на фоне применения систем».
Далее у распространителей третиноина все та же песня про живую и мертвую воду, а у FDA про исследования на животных и токсическое влияние третиноина при беременности. Кому интересно — читайте сами, но коротко процитирую вывод экспертов FDA: «Третиноин следует использовать во время беременности, только если потенциальные выгоды оправдывают потенциальный риск для плода».
Последнее из инструкции к Ретин-А:
Therapeutic results should be noticed after two to three weeks but more than six weeks of therapy may be required before definite beneficial effects are seen. — Результаты можно заметить после двух-трех недель использования, но может понадобиться более шести недель терапии, прежде чем проявится явный эффект.
Это к песням продавцов о том, что третиноином нужно пользоваться от года до двух.
Местное применение третиноина официально одобрено FDA только для лечения угрей.
Вот еще один занимательный рассказ, в котором описывается как ретиноды могут повлиять на зрение . Переводить не буду — гугл в помощь.
Является Ретин-А безопасным для долгосрочного использования?
Вопрос: «Я пользовалась Ретин-А ежедневно как омолаживающим кремом в течение 15 лет. Безопасно ли это? »
Ответ: «Вероятно, да. Но помните, мы в MedShadow не врачи. Мы являемся группой потребителей, которые фильтруют информацию из интернета и консультируются с врачами, чтобы копнуть немного глубже. FDA одобряет Ретин-А, общее название третиноин, для лечения «вульгарных угрей», и не более. Этикетка гласит: «Безопасность и эффективность долгосрочного использования данного продукта при лечении других заболеваний не были установлены». Это не обязательно красный флаг и доктора могут назначать третиноин «off label» (то есть в целях, не указанных в утвержденной FDA инструкции к применению). Мы позвонили в фармацевтическую компанию Valeant, которая производит Retin-A and Retin-A Micro. Медицинская информационная линия сразу же указала нам на то, что anti age (то есть то самое хваленое антистарение) не является показанным критерием для использования Ретин-А в любой из его форм. Самые длительные исследования, на которые они смогли сослаться, охватывали 12 недель, что не помогает в установлении долгосрочных или кумулятивных эффектов.
Про передозировку витамина А: Концентрации в Ретин-А делают это маловероятным.
Университет штата Мэриленд предложил не принимать поливитамины или какие-либо добавки, которые включают витамин А при использовании третиноина. Избегайте также применять его при приеме тетрациклина.
К вопросу долгосрочного использования: Бостонский дерматолог доктор медицинских наук Ranella Hirsch направил нас на несколько исследований, которые пришли к выводу, что ретиноиды «… пригодны для долгосрочного использования без риска.» Другие исследования проверили безопасность третиноина (мы говорим только о наружном применении) в течение 52 недель и не обнаружили никаких проблем. В исследование были включены только 12 человек и не было контрольной группы, но это все же какой-то результат.»
Видео, которое довольно ярко отображает действие третиноина. Вот так он и работает:
Женщина упоминает о том, что ее кожа super oily, то есть экстра жирная. Насчет рутины — судите сами, правильно она его применяет или нет, вопрос не ко мне. В самом конце показываются фото «до» и «после», срок применения 60 дней.
Объективно: разгладился рельеф. Все. Никакой «новой кожи» я не наблюдаю. Морщины и складки на своих местах. «Время вспять», как обещают продавцы, тоже не случилось.
Где новая кожа?
Зачем нам нужен именно третиноин, если отшелушивать и выглаживать можно и ретинолом, и даже кислотами? Да и вообще, улучшать качество кожи сегодня можно массой способов. Третиноин позиционируется буквально как средство от старения кожи, которое меняет кожу изнутри. Насколько это адекватно — судите сами.
UPD О третиноине в 2017 году:
Из-за неостывающих атак неким посетителем данной статьи, (такое презрительное отношение к «рунетику» и всяким там «статейкам» и такая маниакальная активность на этих полях), добавлю еще немного информации.
Ссылка на сайт Национального Центра Биотехнологической Информации США
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583892/ где, якобы говорят что третиноин — единственное средство от старения.
Называтеся она «Стратегии AntiAge». В ней рассказывается не о третиноине, как чуде чудес, а вообще обо всех действенных способах борьбы с внешними признаками старения. То есть о пилингах, витаминах, лазерах, пептидах, ретиноле и так далее.
Если взять конкретный отрывок, где говорится о третиноине, то выглядит это так:
«Существуют две основные группы агентов, которые могут быть использованы в качестве антивозрастных компонентов крема, антиоксидантов и регуляторов клеток. Антиоксиданты, такие как витамины, полифенолы и флавоноиды, снижают деградацию коллагена. Регуляторы клеток, такие как ретинолы, пептиды и факторы роста (GF), оказывают непосредственное влияние на метаболизм коллагена и влияют на выработку коллагена.
Витамины C, B3 и E являются наиболее важными антиоксидантами из-за их способности проникать через кожу за счет небольшого молекулярного веса. Водорастворимая L-аскорбиновая кислота (витамин C), в концентрациях от 5 до 15, обладает антивозрастным действием. Клинические исследования доказали, что антиоксидантная защита повышается при сочетании витамина С с витамином Е. Ниацинамид (витамин В3) регулирует клеточный метаболизм и регенерацию и используется как антивозрастной агент. В некоторых исследованиях было отмечено улучшение эластичности кожи после 3-х месяцев местного лечения. Витамин Е (α-токоферол), используемый в качестве компонента продуктов для кожи, имеет антивоспалительные и антипролиферативные эффекты в концентрациях от 2 до 20%. Он действует путем сглаживания кожи и повышения способности рогового слоя поддерживать свою влажность, ускорять эпителизацию. Эффект не такой сильный, как в случае с витаминами C и B3.
Исследование in vivo (т.ет на живых организмах) показало, что местное применение полифенолов зеленого чая, перед УФ-воздействием приводит к увеличению дозы минимальной эритемы, уменьшению количества клеток Лангерганса и уменьшению повреждения ДНК в коже.
Регуляторы клеток, такие как производные витамина А, полипептиды, действуют непосредственно на метаболизм коллагена и стимулируют выработку коллагеновых и эластических волокон.
Витамин А (ретинол) и его производные (ретинальдегид и третиноин) также являются группой агентов с антиоксидантным эффектом. Они могут индуцировать биосинтез коллагена и уменьшать экспрессию ММП 1 (коллагеназа 1). Ретинол, в настоящее время является веществом, которое чаще всего используется в качестве омолаживающего средства и, по сравнению с третиноином, он вызывает меньшее раздражение кожи.
Исследования показали, что ретинол оказывает положительное влияние не только на внешнее, но и на внутреннее старение кожи и оказывает сильное положительное влияние на метаболизм коллагена. Третиноин, ретиноид первого поколения, одобрен для применения в качестве антивозрастной терапии в концентрации 0,05% в Соединенных Штатах. Было показано, что он способен уменьшать признаки УФ-индуцированного раннего старения кожи, такие как морщины, потеря эластичности кожи и пигментации.
Полипептиды или олигопептиды состоят из аминокислот и могут имитировать пептидную последовательность молекул, таких как коллаген или эластин. Благодаря местному применению полипептиды обладают способностью стимулировать синтез коллагена и активировать дермальный метаболизм.»
То есть можно вырвать из контекста, например, фразу «Витамины C, B3 и E являются наиболее важными антиоксидантами из-за их способности проникать через кожу за счет небольшого молекулярного веса. Водорастворимая L-аскорбиновая кислота (витамин C), в концентрациях от 5 до 15, обладает антивозрастным действием. Клинические исследования доказали, что антиоксидантная защита повышается при сочетании витамина С с витамином Е.» и представить ее широкой публике как: «Исследования доказали! Витамин С является единственным, одобренным средством от старения кожи! Не тратьте деньги на третиноин, покупайте у нас витамин С!»
Вопрос так и остается висеть в воздухе — почему именно третиноин? Где говорится, что он доказано единственный спаситель человечества от старости? Наблюдательный читатель заметит, что в данной статье третиноин не выделяют так, как это делают его продавцы. Которые буквально заявляют, что все остальное не работает и только третиноин — да.
«Ретинол, в настоящее время является веществом, которое чаще всего используется в качестве омолаживающего средства и, по сравнению с третиноином, он вызывает меньшее раздражение кожи. Исследования показали, что ретинол оказывает положительное влияние не только на внешнее, но и на внутреннее старение кожи и оказывает сильное положительное влияние на метаболизм коллагена.»
Почему бы не пользоваться ретинолом?
Но это не самое главное. Запомним фразу, на которую намытывают гигантские клубки убеждений о чуде третиноина. Вот она:
«Третиноин, ретиноид первого поколения, одобрен для применения в качестве антивозрастной терапии в концентрации 0,05% в Соединенных Штатах. Было показано, что он способен уменьшать признаки УФ-индуцированного раннего старения кожи, такие как морщины, потеря эластичности кожи и пигментации» .
Именно на этом строится третиноиновая империя. Мы еще вернемся к ней.
Из которого можно выделить следующую фразу:
Renova is indicated as an adjunctive agent for use in the mitigation palliation of fine wrinkles, mottled hyperpigmentation and tactile roughness of facial skin.
Перевод: Renova показана в качестве вспомогательного средства для использования в смягчении мелких морщин, гиперпигментации и грубости кожи.
Именно данный текст и есть опора третиноина как антиэйдж-средства.
А теперь вернемся мысленно к первому отрывку, который я просила вас запомнить и соберем все в целое. Получается, что третиноин (хотя если придираться, только Ренова), но мы не будем, так вот, третиноин одобрен FDA в качестве вспомогательного средства для использования в смягчении мелких морщин, гиперпигментации и грубости кожи.
Отлично, уже что-то. Однако далековато до «третиноин поворачивает часы вспять!».
И теперь самое интересное:
На официальном сайте FDA есть еще один замечательный документ на препарат RENOVA: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021108s015lbl.pdf
«INDICATIONS AND USAGE
(To understand fully the indication for this product, please read the entire INDICATIONS
AND USAGE section of the labeling.)
RENOVA® (tretinoin cream) 0.02% is indicated as an adjunctive agent (see second bullet point
below) for use in the mitigation (palliation) of fine facial wrinkles in patients who use
comprehensive skin care and sunlight avoidance programs. RENOVA® (tretinoin cream)
0.02% DOES NOT ELIMINATE WRINKLES, REPAIR SUN-DAMAGED SKIN,
REVERSE PHOTOAGING, or RESTORE MORE YOUTHFUL or YOUNGER SKIN. In
double-blinded, vehicle-controlled clinical studies, many patients in the vehicle group achieved
desired palliative effects on fine wrinkling of facial skin with the use of comprehensive skin care
and sunlight avoidance programs including sunscreens, protective clothing, and non-prescription
emollient creams.
RENOVA® (tretinoin cream) 0.02% has NOT DEMONSTRATED A MITIGATING
EFFECT on significant signs of chronic sunlight exposure such as coarse or deep wrinkling,
tactile roughness, mottled hyperpigmentation, lentigines, telangiectasia, skin laxity,
keratinocytic atypia, melanocytic atypia, or dermal elastosis.
RENOVA® (tretinoin cream) 0.02% should be used under medical supervision as an adjunct
to a comprehensive skin care and sunlight avoidance program that includes the use of
effective sunscreens (minimum SPF of 15) and protective clothing.
Patients with visible actinic keratoses and patients with a history of skin cancer were
excluded from clinical trials of RENOVA® (tretinoin cream) 0.02%. Thus the effectiveness
and safety of RENOVA® (tretinoin cream) 0.02% in these populations are not known at this
time.
Neither the safety nor the effectiveness of RENOVA® (tretinoin cream) 0.02% for the
prevention or treatment of actinic keratoses or skin neoplasms has been established. »
Перевод:
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
(Чтобы полностью понять показания для этого продукта, прочитайте, пожалуйста, все ПОКАЗАНИЯ).
RENOVA® (крем третиноин) 0,02% указывается в качестве вспомогательного средства (см. второй пункт ниже) для использования в смягчении (смягчении) тонких лицевых морщин.
RENOVA® (крем третиноин) 0,02% НЕ УСТРАНЯЕТ МОРЩИН И НЕ ИСЦЕЛЯЕТ ОТ ПОВРЕЖДЕННОЙ СОЛНЦЕМ КОЖИ, НЕ ОБРАЩАЕТ ВСПЯТЬ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ И НЕ ВОССТАНОВЛИВАЕТ МОЛОДОСТЬ КОЖИ.
При исследованиях были достигнуты желаемые паллиативные эффекты для тонких морщин кожи лица при использованиии комплексного ухода за кожей (с учетом программ по защите от солнечного света, включая обычные увлажняющие кремы).
RENOVA (крем третиноин) 0,02% НЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЭФФЕКТА ВЛИЯНИЯ
НА СНИЖЕНИЕ признаков хронического воздействия солнечного света на кожу, таких, как грубые или глубокие морщины, гиперпигментацию, лентигины, телеангиэктазия, вялость кожи, кератиноцитарную атипию, меланоцитарную атипию или дермальный эластоз.
RENOVA (крем третиноин) 0,02% следует использовать под наблюдением врача в качестве дополнительного средства в комплексной программе у ухода за кожей.
Так что.. Третиноин не поворачивает вспять никаких часов и не выращивает новую кожу. Его свойства «слегка» преувеличены теми, кто его продает. И не сложно понять почему.
, .Содержание полностью транс-ретиноевой кислоты в пище относительно невелико (в отличие от содержания ретинола), и никаких специальных механизмов ее всасывания, транспорта в плазме и запасания в тканях не существует. После всасывания полностью транс-ретиноевая кислота циркулирует в плазме в комплексе с альбумином. Количественные исследования ее всасывания в ЖКТ у человека не проводились. Существует препарат полностью транс-ретиноевой кислоты - третиноин. При нанесении его на кожу примерно 5% общей дозы (вместе с метаболитами) обнаруживается в моче; системные побочные эффекты при таком способе применения не выражены. Однако попытки лечить дерматозы путем приема третиноина внутрь могут вызвать тяжелый гипервитаминоз А.
Третиноин быстро метаболизируется в печени; различные его конъюгаты и продукты распада попадают в желчь и выводятся с мочой и калом. Из третиноина образуются 13-цнс-рети-ноевая кислота (изотретиноин), конъюгаты с глюкуроновой кислотой и таурином; кроме того, третиноин окисляется в положении 4 р-иононового кольца (Allen and Bloxham в Symposium, 1989b). Третиноин применяли для стимуляции дифференцировки лейкозных клеток при остром промиелоцитарном лейкозе. Однако ремиссия оказывалась непродолжительной из-за фармакокинетических свойств препарата - при длительном применении максимальная сывороточная концентрация третиноина прогрессивно снижается (см. ниже). Другой изомер, 9-цис-ретиноевая кислота, активирует рецепторы того же семейства, что третиноин, и поэтому обладает теми же лечебными свойствами. Различия в фармакокинетических свойствах 9-цис-ретиноевой кислоты и третиноина, выявленные в опытах на бестимусных мышах, позволяют надеяться на ее большую эффективность при остром промиелоцитарном лейкозе (Achkar etal., 1994).
Изотретиноин
После приема изотретиноина (13-цис-ретиноевой кислоты) внутрь его сывороточная концентрация достигает максимума через 2-4 ч. Биодоступность изотретиноина при приеме натощак составляет примерно 20%; при приеме с пищей всасывание препарата значительно увеличивается. Изотретиноин не оказывает местного действия. В плазме препарат активно связывается с альбумином, и концентрация изотретиноина в крови обычно выше, чем в тканях.
Изотретиноин в организме обратимо превращается в третиноин, и примерно 20-30% введенного изотретиноина метаболизируются этим путем. При повторном введении препарата основной его метаболит, 4-оксоизотретиноин, накапливается в крови. Метаболиты и исходное вещество (в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой) выделяются в желчь. Т1/2 изотретиноина составляет 6-36 ч. При многократном введении стационарная сывороточная концентрация достигается через 5-7 сут. Некоторые метаболиты изотретиноина исчезают из плазмы довольно медленно. Из-за возможного тератогенного действия ретиноидов женщинам рекомендуют избегать беременности в течение по меньшей мере 1 мес после прекращения их приема. Фармакокинетике изотретиноина посвящен обзор Allen and Bloxham в Symposium, 1989b.
После 5 лет использования кремов с ретинолом и его производными, Ира Киселева на собственном опыте поняла, чего от них можно ждать и чего стоит опасаться.
Сейчас ка-а-ак похвастаюсь! У меня комбинированная кожа, пигментация, тенденция к акне, морщины, и тургор — не ахти-). Короче, «единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил(а), была родильная горячка». Поэтому выбор косметики каждый раз — челлендж: какую бы задачку порешать в ближайшие 2-3-5 месяцев?-). При этом я еще и жуткая трусиха консервативна по отношению к лазерам/инъекциям: побаиваюсь инвазивных процедур-). В 2012 году я попробовала первый крем с ретинолом — и подсела на него на 5 лет.
Что нужно знать о ретиноле
Действие
Ретинол в косметике — компонент, который «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Он стимулирует выработку коллагена, уплотняет дерму, уменьшает морщины, борется с признаками фотостарения и акне. Его способность проникать в кожу и стимулировать деление клеток (пролиферацию) научно доказана. В skin care используется и сам ретинол, и всякие его производные — ретинальдегид, ретинола пальмитат, ретинола ацетат. В лекарственных средствах, назначаемых при акне, применяют другие формы — адапален, третиноин, ретиноевая кислота. Все они объединены общим названием «ретиноиды». Если есть желание углубиться в тему — Тийны Орасмяэ-Медер.
Особенности и противопоказания
Но эта пилюля — не такая сладкая и безобидная, какой кажется на первый взгляд. Ретиноиды не рекомендованы при чувствительной коже, запрещены во время беременности, должны с осторожностью применяться при активном солнце. Могут вызвать характерные побочки: сухость, раздражение (вплоть до развития ретиноевого дерматита). Еще из важного: подавляющее большинство средств применяются на ночь, сначала — через день, после окончания периода адаптации — каждый вечер, в светлое время суток обязательно использовать СПФ-защиту не ниже 30, избегать других потенциально раздражающих компонентов (кислоты, высокие дозы витамина С). Всю эту информацию обычно можно найти на упаковке/вкладыше к средству с ретинолом. Если ее там нет — скорее всего, вам попалась пустышка, в которой ретинол содержится в «маркетинговой дозе».
Я бы могла написать еще пару томов «Мифов Древней Греции» об этом компоненте. Но в сухом остатке получим, что а) ретиноиды очень разные; б) некоторые из них очень эффективны; в) применять их нужно длительно и систематично; г) подходят не всем, и их либо любят, либо ненавидят.
Я — в первом лагере.
Отзывы
Восстанавливающая эмульсия от морщин для нормальной и комбинированной кожи Eluage Emulsion Anti-Aging Restructuring, Avene
Активное вещество : 0,05% ретинальдегида.
Отыскала эту эмульсию на каком-то форуме «ретинольщиц» (да, такие бывают-)). Там бывалые пользователи рекомендовали эти авеновские гаммы Eluage и Ystheal в качестве «первой ласточки», чтобы понять реакцию кожи. Главным действующим веществом тут заявлен ретинальдегид. Он считается довольно действенной, но мягкой формой ретинола.
В ближайшей аптеке я купила то, что было в наличии — эмульсию Eluage, не особо заботясь, что она предназначена для кожи более возрастной, чем моя (особенно на тот момент). «Главное — эрекция», как писал какой-то из сексологов, а эрекция была, раз в составе был активный ретиноид-).
Эмульсия зашла хорошо, нежелательных реакций не вызвала. Но качественного изменения состояния кожи, которого я ждала от ретинола, замечено не было. Желтоватый крем, немного питает, немного разглаживает… Но на поры, прыщи и пигментацию он не повлиял никак. Немного поразмыслив, я сделала вывод, что, кроме поиска ретинола в составе, надо смотреть, для какой все-таки конкретно кожи (и какого возраста) предназначено средство.
Сейчас Avene заменил линию Eluage на PhysioLift. В ней также есть ретинальдегид (0,05% в ночном бальзаме, 0,1% в филлере против морщин). Но если бы тогдашняя я шла а аптеку сегодня, остановилась бы на сыворотке YstheAl Intense (0,1% ретинальдегида), о которой не одно доброе слово. Она целенаправленно работает на эксфолиацию в том числе, что необходимо моей коже.
Резюме: YstheAl или PhysioLift — отличные варианты, чтобы попробовать ретинол впервые.
Регенерирующий крем против морщин Retises 0,25%, Sesderma
Активные вещества:
0,25% ретинола, 0,22% ретинилпропионата и 1% аскорбил глюкозида (форма витамина C
).
Дальше в своих экспериментах с ретинолом я прервалась на беременность. А после — нашла крем Sesderma. По описанию — сказочный, плюс я купилась на комбинацию ретинола с витамином С. Sesderma гордится, что изобрела передовую формулу, где они уживаются вместе (обычно в одном флаконе эти компоненты нейтрализуют друг друга). Предвидя крики «да что там 1% витамина С может сделать!» — уточню, что аскорбил глюкозид стандартно используется в концентрациях 0,5-2%. Этого достаточно, чтобы он работал как антиоксидант и отбеливающий компонент.
Крем оказался хорош, вот прямо очень. Никаких специфично «ретиноловых» симптомов адаптации у меня опять не было (я действовала по инструкции — наносила через вечер первую неделю). Кожа не только чувствовала себя прекрасно, но и выглядела соответственно. Сложно выделить конкретно, что изменилось — она разгладилась? засияла? увлажнилась по полной? Я не выделяла, просто утром видела в зеркале, что лицо чуть лучше, чем… ну нет, не вчера, но неделю назад. А еще через неделю — еще лучше. Пожалуй, это был один из немногих случаев, когда я экономила содержимое тюбика, а не пыталась его поскорее «добить», предвкушая что-нибудь новое. Четко помню, что собиралась повторить его уже в концентрации 0,5%. Но что-то пошло не так-).
Резюме: пре-кра-сен! В линии Retises можно выбрать концентрацию (0,25-0,5% и текстуру — крем или гель).
Цена: 3950 руб. на офциальном сайте sesderma.ru .
Антивозрастная сыворотка с ретиналем Age Defense Remarkable Retinal Serum, MyChelle Dermaceuticals
Активное вещество: ретиналь.
Этим «что-то» стало увлечение айхербом, где я раздобыла сыворотку MyChelle Dermaceuticals. У меня была старая версия — с сиреневой этикеткой, свежая — с зеленой. Рабочая лошадка осталась та же — ретиналь, суть ретинальдегид. У сыворотки фирменный для этого компонента желтый оттенок. Первые три-четыре дня сразу после ее нанесения лицо слегка розовело. Потом кожа адаптировалась.
Самым заметным эффектом было уменьшение воспалений и улучшение рельефа, плюс осветление пятен — и постакне, и пигментных. Но была другая заморочка — мне оказалось сложно «смонтировать» эту сыворотку с кремом. Она липкая, особого увлажнения и комфорта не дает, а любой крем, который я наносила сверху, тем не менее, ощущался как что-то лишнее. Позже вычитала, что тут оптимально подойдет средство с керамидами легкой текстуры. Но пока я собиралась чем-нибудь таким обзавестись, флакончик MyChelle опустел — расход большой.
Резюме: работает, но не самая приятная в использовании вещь.
Цена: 2821 руб. на iHerb .
Крем с микро-ретинолом Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer, Pevonia
Активное вещество:
микроинкапсулированный ретинол 1%.
Новопосвященные пользователи на форумах часто верещат, что крем с ретинолом в банке — это три раза фу. Мол, не должно быть контакта с воздухом и светом, так как под их воздействием ретинол разрушается и становится неактивен. Это справедливо, но есть несколько способов стабилизировать этот компонент. Например, заключив его микрокаспулы, как сделала Pevonia. Инкапсулированный ретинол не только устойчив к внешним воздействиям, но и лучше проникает в кожу.
До этого крема я уже кое-что полюбила у Pevonia. Эта марка вообще подкупает меня мягким, но видимым результатом в сочетании с удовольствием от текстур (роскошные!) и запахов (чудесные!). Крем с микро-ретинолом — не исключение. А мне, после аскетичного серума MyChelle Dermaceuticals, как раз хотелось кайфа.
Но тут я попала в ту же ловушку, что когда-то с Avene Eluage: пошла на поводу эмоций. «Ах, какие отзывы! Как-как говорите? Однородная трехфазная текстура? Заверните немедленно!» А надо было соображать мозгом, потому что в описании черным по белому значится: не подходит для acne-prone skin. И он действительно не подходит: никак не влияет на имеющиеся воспаления, а за счет воздушной, но насыщенной консистенции может и спровоцировать их. Поэтому в моем случае крем оказался мимо. Но все равно хочу сказать ему спасибо: напитывает и смягчает кожу он очень круто.
Резюме: ретинол для упругости и уплотнения. Для зрелой кожи — брать всю линейку.
Цена: 7800 руб. в интеренет-магазине vallexshop.ru .
Кремы Airol 0,05%, Pierre Fabre, и Tretinoina Same 0,05%, Savoma Medicinali S.p.A
Активное вещество: третиноин 0,05%.
После всего этого я решила, что уже достаточно подготовлена к хардкору. Хотелось прямо «вау» результата, чтобы «новая кожа и минус 10 лет». Что это под силу третиноину, меня убедила парочка бьютиблогеров-). Третиноин — ретиноид первого поколения, зарегистрирован как лекарственное средство от акне. Но есть масса сведений, что он оказывает омолаживающее действие (). За границей этот медицинский препарат можно купить без проблем — и по рецепту, и просто так. В России официально его нет — он не входит в перечень разрешенных к продаже лекарств. Но кто ищет, тот найдет-).
Прежде чем начать эксперименты над собой, я интересовалась мнением о применении третиноина у косметологов, к которым захаживала. Увы, двое из троих вообще оказались не в курсе, о чем речь, а третий высказывался в духе «зачем мучить кожу?! сделайте курс пилингов/биоревитализации/лазера/мезотерапии!» Подобные варианты я не рассматривала. В результате — 14 месяцев использования, две с половиной тубы. Вместить все впечатления в формат этого отзыва нереально, но постараюсь обрисовать общими штрихами.
Около пары недель был период адаптации. Все очень приемлемо: обезвоженность и легкие шелушения, без жжения, красноты, корок и слезающей пластами кожи. Результата, я считаю, добилась неплохого. Очень и очень хорошо ушла пигментация. Снизилась выработка кожного сала, лицо почти всегда было матовым, поры заметно сузились. Акне практически перестало беспокоить. Но какого-то волшебного анти-эйджа я не увидела. По слухам из интернета, для этого третиноином нужно пользоваться не меньше двух лет. Но мне как-то просто.. надоело. Пока я видела у себя показания — прыщи и пятна, я пользовалась спокойно. Когда мне удалось скорректировать проблемы, я решила, что пора сворачивать самолечение. Причем лечение ключевое тут слово. По-моему, это как пить антибиотики для профилактики — глупо и чревато. И лучше синица в руках, чем непредсказуемые реакции в перспективе (дерматиты, например). Но опыт есть опыт, его, как известно, не пропьешь. Мой — в целом положительный, но ни в коем случае не рекомендательный.
Резюме: лекарство, а не панацея от всего и сразу.
Концентрат с витамином А Retinol Concentrate, Medicalia
Активное вещество: ретинол в сферулитах (вид микрокапсул).
Когда я уже была бьюти-инсайдером, но еще не избавилась от привычки закупаться косметосом впрок, у меня оказался этот концентрат — в версии, которая без дозатора. Сейчас Medicalia перезапускает все свои линии, кое-где меняется не только упаковка, но и состав. В частности, в обновленном А Retinol Concentrate другое действующее вещество — гидроксипинаколон ретиноат 3% (новое поколение ретиноидов). Большего сказать о нем не могу — не известный пока мне зверь-). Но и этот, старый, еще есть в продаже.
Концентрат я купила для подстраховки — хотя прошло больше полугода после отмены третиноина, кожа в целом была ок. Но страх, что все вернется на круги своя, не отпускал. Тем более учитывая необходимость постоянно что-то тестировать.
И в какой-то из периодов «должностного» затишья я взялась за Medicalia. Средство довольно жидкое, с резким медицинским запахом, впитывается моментально и непременно требует крема, поскольку совсем не увлажняет. Но свою роль в сохранении кожи чистой и ровной концентрат явно сыграл — во время его применения «несовершенства» жизнь мне не портили. Со временем я стала наносить его два-три раза в неделю на ночь, для профилактики, пока не закончился.
Резюме: хорошая вещь для тех, кто с ретинолом уже на «ты».
Цена: 3456 руб. в интернет-магазине VallexShop.ru .
Вывод: может уместиться в одну короткую фразу «все индивидуально»-)). И, увы, не настолько универсально, чтобы справиться со всеми проблемами кожи разом.
Если очень хочется попробовать что-то с ретинолом впервые — гаммы Avene Ystheal или PhysioLift, La Roche-Posay Redermic R помогут понять, насколько ваша кожа чувствительна и восприимчива. Причем на разные формы ретинола реакция может быть разной.
Дальше, на мой взгляд, стоит идти в проф, а не в парфюмерно-косметический супермаркет. Кроме упомянутых здесь, есть Ultraceuticals, Skinceuticals, RejudiCare, Dermalogica и прочие уважаемые бренды. Если есть возможность проконсультироваться с дерматокосметологом — лучше ей воспользоваться. Поскольку при всей своей разрекламированности, ретинол отлично работает на одних — и не «берет» других даже при прекрасной переносимости. И тут только хороший специалист поможет сориентироваться, стоит конкретно вам связываться с этим котом в мешке, или пройти мимо.
Ну и еще одно соображение. Неоднократно слышала из разных компетентных уст и источников, что постоянно сидеть на ретиноидах не стоит: сначала наступает плато, а потом накопленный эффект резко идет на спад, и карета становится тыквой. На личном примере подтвердить или опровергнуть это не могу, но сама за эти 5 лет делала значительные перерывы, и целиком и полностью пересаживаться на ретинолосодержащие средства не планирую. Сейчас, например, отлично обхожусь без них. Но тут главреды намекают, что в списке на тестирование таких средств я теперь кандидат №1-).
Составы:
Avene Eluage Emulsion: water, caprylic/capric triglyceride, isododecane, avene thermal spring water, isodecyl neopentanoate, glycerin, propylene glycol, glyceryl stearate, peg-100 stearate, polymethyl methacrylate, arachidyl alcohol, arachidyl glucoside, behenyl alcohol, bht, carbomer, disodium edta, fragrance, hydroethyl acrylate/ sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, methylparaben, peg-7, trimethylolpropane coconut ether, phenoxyethanol polyisobutene, red33, retinal sodium hyaluronate, sodium hydroxide, sodium propylparaben, sorbitan isostearate.
MyChelle Dermaceuticals (новая): Aqua (Water), Glycerin, Gluconolactone, Retinal (Retinaldehyde), Rubus Chamaemorus (Cloud Berry) Seed Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Callus Culture Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Cymbopogon Schoenanthus (Lemongrass) Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Tocopherol (D-alpha), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Allantoin, Ceramide 3, Pentylene Glycol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cyclodextrin, Polyglyceryl-4 Caprate, Xanthan Gum, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract.
SesDerma Retises: Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, Glyceryl polymethacrylate, Pentylene Glycol, Cetyl Alcohol, Caprilic/capric Triglyceride, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, C12-15 alkyl benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethanel, Cyclomethicone, Ascorbyl Glucoside, Dimethicone, Retinol, Retinyl propionate, Pseudoalteromonas Fermant Extract, Hydroliced Hibiscus Esculentus Extract, Glucoronic Acid, Hydroliced Rice Brain Protein, Fucose, Palmitoyl oligopeptide, Acetyl Tetrapeptide-5, Boswelia Serrata Gum, Soy Peptides, Dextrin, Serine, Oxido Reductases, Peg-8, Sunflower Oil, Glyceryl dibehenate, Tribehenin, Dipropylene Glycol, Glycerin, Xanthan Gum, vp Copolymer, Polyacrilamide, Tocopheryl Acetate,Sodium Hydroxide, Glyceryl Behenate, Sodium Phosphate, Sodium Ascorbate, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl oleate, C13-14 Isoparaffin, Laureth-9, Lilial, Coumarin, Citric Acid, Lecithin, Linalool, Benzyl salicylate, Benzyl cinnamate, o-Cymen-5-ol, Disodium EDTA, Methylparaben, Phenoxyethanol, Propylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Parfum.
Pevonia Micro-Retinol: Water (Aqua), Squalane, Collagen, Glycerin, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Glucoside, Sorbitol, Elastin, Retinol, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Ascorbate, Tocopherol (Vit. E), Sodium Hyaluronate, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Glyceryl Stearate, Titanium Dioxide, Dimethicone, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Beta-Carotene, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil.
Medicalia (флакон-капельница): Aqua (Water), Glycerin, Retinol (Spherulites), Sorbitol, Carbomer, Hydroxyethylcellulose, Polyacrilamide, Laureth 7, Sodium Citrate, Methylparaben, Propylparaben. Новая версия: вода, глицерин, гидроксипинаколон ретиноат, токоферилацетат, натрий карбомер, феноксиэтанол, каприлилгликоль, этилгексилглицерин, гексиленгликоль.
Открыть цитатуПробовали средства с ретинолом? Какие кремы/сыворотки понравились? Как реагировала кожа?
Ретиноиды упоминаются во многих косметических средствах, направленных на борьбу с морщинами. В то же время средства с ретиноидами широко используются для борьбы с акне. Попробуем разобраться, откуда берется такая многофункциональность ретиноидов, и как ею пользоваться.
Ретиноиды - это естественные или полученные искусственным путём активные формы витамина А
(ретинола).С 1968 г. были синтезированы и апробированы на способность вызывать биологические ответы в организме животных и человека более 1500 ретиноидов, однако только несколько десятков из них сегодня используются в медицинской практике (в дерматологии, косметологии, онкологии). Все ретиноиды можно разделить на 4 поколения.
1. К 1-му поколению относят производные ретиноидной кислоты - ретинол, ретиналь, третиноин, изотретиноин, алитретиноин.
Ретиноиды первого поколения широко используются для лечения акне.
Третиноин зарегистрирован как «Айрол», «Атредерм», «Локацид», «Третиноин», «Ретин-А». В комбинации с эритромицином третиноин известен как «Акне-Мицин», «Клинесфар», «Эрилик».
Применение созданных недавно 2 новых местных форм третиноина в виде 0,1% геля «Retin-A Micro» (в настоящее время не поставляется в Россию) и 0,025% крема «Avita» позволяет значительно уменьшить выраженность побочных реакций, которые часто наблюдались при лечении третиноином в форме крема или жидкости.
Изотретиноин
в местных формах выпускается под названиями «Изотрекс», «Ретиноевая мазь», а в комбинации с эритромицином - как «Изотрексин». Но более всего изотретиноин известен как системный ретиноид для лечения акне в виде препаратов «Роаккутан», «Accutane» (продается в США) и недавно появившегося во Франции «Curacne‘ Ge‘».
Достоверных сведений об эффективности и безопасности отечественных препаратов на основе изотретиноина пока не имеется.
2.
Ко 2-му поколению
ретиноидов относят этретинат («Тигазон», в настоящее время снят с производства) и ацитретин («Неотигазон»), применяемые в качестве системных препаратов для лечения псориаза и дерматозов.
3. 3-е поколение ретиноидов представлено полиароматическими соединениями (в частности, аротиноидом), используемыми в онкологической практике.
4. В 4-ю генерацию ретиноидов вошли 2 недавно синтезированных вещества с ретиноидоподобным действием.
Тазаротен в виде 0,05 и 0,1% геля («Tazorac», «Zorac») применяется для лечения псориаза.
Адапален
- производное нафтойной кислоты (naphthoic acid) с ретиноидоподобным действием - на сегодняшний день является достаточно эффективным средством местной терапии акне. В России адапален зарегистрирован под названием «Дифферин» («Галдерма С.А.», Швейцария) и производится в виде 0,1% геля на водной основе и 0,1% крема.
Молекулы адапалена устойчивы к воздействию солнечного света и кислорода и благодаря липофильности быстро проникают в верхние слои кожи. Он плохо поступает в глубокие слои кожи, чем обеспечивается его высокая концентрация в верхних слоях.
По материалам http://www.rusvrach.ru Из классификации ясно, что ретиноиды первого поколения активно используются для лечения акне. Каков механизм их действия?
Дело в том, что механизм действия третиноина и изотретиноина ещё не до конца известен.
Третиноин
сокращает выработку кожного сала, ускоряет обновление кожи (на базальном уровне), тормозит образование микрокомедонов, способствует переходу закрытых угрей ("подкожников") в открытые.Изотретиноин подавляет до 90% выработки кожного сала, препятствует образованию микрокомедонов, оказывает противовоспалительный и антибактериальный эффект, подавляет активность микробных ферментов.
Важно:
производные ретинола - это лекарственные препараты, поэтому вместо них в косметические средства включают либо ретинол, либо ретинилпальмитат. При этом их концентрация в косметических препаратах не достаточна для проникновения в глубокие слои кожи и активного воздействия на проблему. Это делается из-за того,что косметика, в отличие от лекарственных препаратов, используется, как правило, длительное время и без всякого врачебного контроля.
Что можно сказать об эффективности ретиноидов при борьбе с морщинами?
Третиноин является единственным средством против морщин, одобренным Американским управлением по пищевым продуктам и лекарствам (FDA).
Несколько исследований показали, что местно применяемый третиноин эффективен при лечении морщин и нарушений пигментации кожи, вызванных воздействием солнечного света, поскольку действует как снаружи, так и на уровне базального слоя. Лечение не восстанавливает кожу до нормального состояния, но увеличивает и толщину эпидермиса, и синтез коллагена и волокон, несущих опорную функцию. Формируются новые кровеносные сосуды и усиливается кровоснабжение. При этом самым действенным препаратом на основе третиноина называют Retin-A.
Третиноин также включен в ретиноевый пилинг.
Употребление ретиноидов вовнутрь, впрочем как и наружное применение, назначается врачом.
